1月8日消息，快时尚品牌Zara母公司INDITEX集团将计划把旗下Bershka、Pull&Bear及Stradivirus的所有中国门店于本月月底全部关闭，仅保留官网、天猫旗舰店等电商渠道。
INDITEX集团公关部公开声明称，INDITEX 旗下的年轻品牌将着力加强其电子商务的发展。通过运用直播、微信小程序等社交平台以及我们的线上店铺，这些针对年轻受众品牌的电商业务将会实现成倍增长。
Zara母公司INDITEX集团发布截至4月底第一季财数据显示，INDITEX集团第一财季录得净亏损4.09亿欧元，而去年同期为净利润7.34亿欧元。
公司表示，新冠疫情对其业务造成巨大冲击，导致其销售额大幅下降。本季度销售总额为33.03亿欧元，较去年同期的59.27亿欧元下降44.27%。
另外INDITEX集团在第一财季中表示，计划永久关闭旗下1000至1200家门店，相当于其全球门店总数的13%至16%。
2011年起，ZARA全球销量一路绝尘领先H&M、优衣库、GAP，曲线在2014-2015年开始，差距越来越大，可以说是无疑的胜者组。
而胜者组ZARA在今年春季总销量“转颓”，同时母公司年报显示2020年2-4月对比去年销量锐减44.7%，共计33亿300万欧元，从外界来看确实无比担忧：ZARA是不是要完？
那么实际上的情况，是怎么样呢？我们具体来看看。
一、关店是计划中？
根据专业分析家指出，这次关店只不过是INDITEX“计划之中，而且在意料之中的事情”。
*转型才是背后的逻辑
2012年，ZARA首涉电商，对比其他牌子，起步不能算快。
而正是这次对于电商业务的初步涉足，让INDITEX彻底改观了之前贯彻线下经营的想法，开始进行“线下门店与数码业务的完全统合”。
实际上，虽然由于新冠疫情影响，2-4月的年报销售数据确实难看，但是通过分析就可以看出，仅线上销售数据而言，ZARA的线上营收额同期还上涨了23%，共计39亿欧元。
所以，最近盛传的“ZARA药丸”的说法，其实并不是那么的准确。
反观还有报道说“快时尚年轻人已经看不上了”的说法，怕不是没看到鬼灭之刃与GAP、优衣库的联名，Jil Sander与优衣库的联名卖到多好？
那么回到主题，ZARA在这几年，究竟做了些什么改变？
*改良线上购物网站设计逻辑
在6年前，ZARA就开始重新梳理了自己的销售网络，包括针对线上网站的一系列改良。
从设计语言上来说，以日本ZARA官网举例，可以说设计的非常简洁：横滚对应了男士、女士、儿童和家庭四个大类，直截了当非常清晰。
竖滚则是在这几个大类中进行产品细分，第一屏固定为当季活动促销信息。
首页既保持了时尚大气，又非常简洁直观，对比一些购物网站，可以说是非常出色的UI设计。
在选购衣物界面，也很直观，左边是产品模特大图，右边对应几个SIZE，打折价格单独用红色标出一目了然，下方配有在线咨询按钮。
整个网站实际操作起来能够感受到整体UI逻辑顺畅，显然是下了不少功夫。
*线下门店整合提升效率
在整合完线上业务之后，ZARA对线下门店也进行了重新梳理和规划。
从字面上看，宣布关门的1200家门店分下去数目落到ZARA头上有接近300家，1200家的总数对于INDITEX来说也是历年的3倍，但是实际上，大多数的门店关闭，是因为顺应网络化而进行的策略。
据统计，从2019年1月开始，INDITEX在全球新开出370家门店，同时也有355家门店进行了整合闭店，2021年只不过是把这个数字进一步增加罢了。
而实际整合的原因，在于加强旗舰店在某一领域中的影响，比如位于西班牙比尔博市的ZARA门店，就是将周边四个小型店铺关闭，并且统一成大型旗舰店的策略导向。
据西班牙ZARA地区营销负责人所说，在经过整合之后，这个旗舰店的营收水准还超越了4家店铺的总合营收，同时还削减了约20%的成本。
当然，字面上确实是关了3家店就是了。
2019年，在不断关店的同时，INDITEX对应的营收反而在逐渐提高，整体营收增加了283亿欧元，而ZARA经INDITEX的大刀阔斧的改革，将家居品牌门店“ZARA HOME”与服饰进行统一，不仅成功的进行了资源整合，并逐渐与长久不变的线下店为主体的营销方式挥手告别。
同时，随着国内新冠疫情得到控制，ZARA在国内的经营逐渐也在恢复正常，据官方消息提示，目前中国、韩国、日本等地区的营业额已经逐渐恢复到了往年的同期水平。
改变模式，谋求线上与线下的联动，INDITEX提出的“门店与数码完全统合”策略将在2020年末及2021年初全面铺开，届时将提供订单次日达等更方便的业务提供给客户。
这才是“关店1200家”背后的真实。
二、红利过后，被门店拖累的业绩出口何在？
滚滚向前的车轮，也带走了物以稀为贵的ZARA“黄金时代”。2016年前后，ZARA在内地扩张步伐缓慢，而后频繁关店， 这背后的牵制因素有三：
第一，优衣库来抢食、UR平价替代，ZARA下沉不足
优衣库高歌猛进，去年底内地门店已超700家，远超ZARA；而本土快时尚UR目前在国内拥有近300家门店，同样覆盖一线城市核心商圈，且尺码、用料等更符合中国消费者。
一二线竞争遇阻，下沉亦不足。ZARA2015年透露有意进军低线城市，但目前149家门店中，一二线以下城市的占比不到三成。
第二，存量时代黄金铺位少，ZARA选址难
据大数据，2017年，一、二线城市新增购物中心（商业建筑面积≥3万平米）增速分别为15%、23%，到2018年已跌至12%、17%。
第三，电商迅猛，ZARA线上动作慢
ZARA中国电商之路始于2012年，自建在线商店，提供“上门退货”等服务。
可当时正值淘宝、京东平台爆发，国内消费者网购的主流渠道不是品牌官网。两年后，ZARA才选择与天猫合作，意在触达实体门店覆盖不到的低线市场。
一步慢、步步慢。曾以门店为最佳武器的ZARA，在中国逐渐失势。而类似的收缩扩张步伐、关店剧情，同样在全球上演。
2017年底，据彭博社报道，INDITEX已与买家签署售出西班牙和葡萄牙16家门店的回租协议。次年9月，ZARA纽约首家旗舰店提前关门。关店不止，ZARA全球开店步伐亦明显放缓。
显然，ZARA以门店打江山、守江山的时代远去了。随之而来的业绩增长乏力。自2017年以来，INDITEX集团亚洲业务增速放缓，与其全球增速趋同。
ZARA依靠门店实现规模化增长的神话不再奏效，门店数量增长与营收增长正相关性正在减弱。因为在足够大的门店基数上，无法冲刺前行，ZARA就像个戴着镣铐跳舞的大象。
另一方面，与日俱增的门店数量及大额的租赁费用是制约INDITEX集团业绩增长的第二风险因素。数据显示，门店租金构成了INDITEX集团总营业费用的25%-27%左右。
从根本上说，寻找新门店干的是个投资生意。如何选址，如何谈租，如何装修、如何引流……在正式赚钱之前，与门店有关的每项活动都需要砸钱。一旦低效门店越来越多，势必亏损加大，最终拖累集团利润。
2018年，INDITEX集团经营租赁费用高达23.9亿欧元，约180亿元。顺风顺水的年代，这看起来不是什么吓人数字。
但当遭遇疫情超级黑天鹅，ZARA再也无法承受门店高昂的固定成本之重。截至今年4月，其出现历史上首次亏损，亏损额超过4.09亿欧元（约合人民币32.72亿元）。
无奈之下，INDITEX集团计划永久关闭旗下1200家店，约占目前总数量的16%。其明确指出，不是所有门店都关闭，而是那些“小型门市，以及商圈重叠而不能获利的商店”。
行舟45载，ZARA服饰帝国终于走到了新的十字路口，清楚的明白：既无法确保门店数量的增加会带来总利润提升，也无法保证门店这种增长节奏将无限期地持续下去。
门店不再是红利，曾经登上快时尚神坛的ZARA，也荒神了。它需要新的出口，新的业绩增长曲线。
疫情阴霾之下，INDITEX集团为数不多的亮点是线上卖货，年化增加50％，特别是4月单月的增长率高达95%。
但在中国，这个有全世界最普及的电商文化的地方，ZARA在网店运营上被隔壁优衣库狂甩几条街。而在“潮流时髦”这一标签上，其同样拗不过柳井正。
那么，曾经令无数国人迷恋的ZARA，将GAP家SPA模式玩嗨的ZARA，把流行穿在身上的ZARA，还能靠什么翻盘呢？这里，没有一个明确的答案。
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